duminică, 27 ianuarie 2013

INSTALATOR SANITAR PLOIESTI

Bine ati venit pe blogul meu,  
                                               sper sa va fie de folos
            accesarea acestei pagini si de asemenea sa fie un prim pas in colaborarea noastra .
    Doresc sa beneficiati de servicii de calitate ,seriozitate si preturi corecte .








INSTALATOR SANITAR PLOIESTI
 CALIFICAT,PROFESIONIST SI SERIOS
-reparatii si montaj obiecte sanitare pentru baie si bucatarie
-montez masini de spalat,boiler,instant de apa,calorifere,cabine de dus,cazi..etc,
-desfund:tevi,wc-uri,sifoane de pardoseli.

CONTACT :
TEL :0734045910
DISPONIBIL NON-STOP


PRETURI

montaj masina de spalat = 70-90 lei

Montaj masina de spalat,in locul unde a mai fost o masina de spalat(nemaifiind nevoie de toate operatiile de montaj) = 50

Montaj centrala termica de apartament 300-400lei

schimbat racord flexibil alimentare bazin = 20 lei



schimbat cot scurgere closet sau flexibil vechi =30- 50 lei



schimbat garnitura clopot bazin spalare =25 lei



schimbat armatura set-(flotor-clopot) vas ceramica = 50-80 lei



intarit closet la pardoseala(cand se misca) =20- 30 lei



desfundat alimentare bazin(cand bazinul se incarca greu sau nu incarca)=30-50 lei





schimbat(adaugat) ambii robineti coltari,alimentare baterie = 30-50 lei



schimbat flexibile baterie lavoar = 40 lei



schimbat baterie lavoar =50 lei



schimbat ventil – flexibil – sifon – scurgere lavoar = 20-35 lei



schimbat ventil – scurgere cada sau adaugat sifon =40- 50 lei



adaugat silicon la cada =20- 40 lei



schimbat robinet calorifer-in instalatie cu centrala proprie =20- 40 lei in functie de nr de robineti



schimbat garnituri la diverse imbinari = 20 – 50 lei



montaj cabina dus =100- 150 lei

montaj cabina de dus cu hidromasaj =200-400(in functie de model)

Montaj rezervor WC 40-45 lei



Montaj vas WC 40-45



adugat filtru – la centrala40- 50 lei



montaj mobiler cu oglinda -45lei

spalator bucatarie 60-80 lei

lavoar baie= 50-80 lei

cada simpla (fara hidromasaj) =100-150lei

calorifer (RADET)=90-130lei

montaj sifon pardoseala=140-180lei

montaj apometre=90-130lei(mai multe,

mai ieftin)

montaj instant electric=80-100lei

montaj boiler=150-200lei

Desfundat coloane baie,bucatarie :80-120 lei

*******************************************************************************************************************

PRETURILE AU CARACTER INFORMATIV SI ORIENTATIV,URMAND A SE STABILI COSTUL LUCRARII IN MOMENTUL CONSTATARII .

PRETURILE NU INCLUD SI MATERIALE.

luni, 7 ianuarie 2013

Cum se monteaza gresia si faianta


Cum se monteaza gresia si faianta

Grunduirea suprafetei de montare.
Inainte de a ne apuca sa montam faianta sau gresia este bine sa grunduim suprafata de montare. Acest lucru este necesar pentru ca adezivul sa se lipeasca bine si pe termen lung sa nu apara defectiuni in ceea ce priveste suprafata gresiei.

Stabilirea inaltimii la care va fi montata faianta
Al doilea pas este sa ne gandim pana la ce inaltime vom monta faianta, sau daca o vom monta de sus pana jos. In cazul in care vom monta faianta de sus pana jos montarea se va incepe de jos de la podea si se va monta un rand complet de faianta dupa care se va continua in sus pe perete. Atunci cand doriti sa montati faianta pana la un anumit nivel al peretului se va incepe montarea de la acel nivel spre podea. Indiferent de cum doriti sa montati faianta ( pe intreg peretele sau doar partial) pentru a nu pierde directia este bine sa folositi un cordon pentru colturi. De asemenea pentru a nu gresi distanta dintre placile de faianta este indicat sa folositi distantieri pentru gresie sau faianta.

Aplicarea adezivului pe perete
Urmatorul pas este sa aplicati adezivul pe perete si sa il intindeti cu un spaclu dintat. Este indicat sa incepeti cu o portiune mica mai ales ca nu aveti exeprienta si pe masura ce capati incredere puteti mari suprafata. Asezati placile de faianta pe adeziv si apasati-le pentru a le fixa.

Trebuie sa aveti mare grija la modul de imbinare al colturilor interioare si exterioare. In ceea ce priveste colturile exterioare faianta trebuie sa fie mai lata decat adezivul aplicat iar pe peretele opus marginea va fi montata inapoi la latimea imbinarii. Acest lucru este important pentru ca intotdeauna o suprafata bine montata cu faianta sau gresie se recunoaste la o prima vedere dupa modul de imbinare.

Chituirea rosturilor
Dupa ce ati terminat de montat intreaga suprafata cu faianta se va incepe procesul de chituire a rosturilor. In prealabil rosturile trebuie bine curatate de orice urma de adeziv. Se amesteca materialul praf pentru chituire cu un rotor de la bormasina si se intinde materialul in diagonala pe suprafata inclusiv in rosturi cu ajutorul unei raclete de cauciuc sau mai simplu cu un burete. Materialul pentru chituirea rosturilor trebuie bine intins in rosturi astfel incat sa nu ramana niciun spatiu liber. Excesul de material trebuie indepartat iar suprafata se va curata mai intai cu un burete ud si apoi cu o carpa uscata.

In ceea ce priveste alegerea culorii chitului de rosturi nu trebuie sa mergeti neaparat pe culori ca alb sau gri. Puteti utiliza si culori mai intense si asftel veti obtine efecte vizuale extrem de interesante. Trebuie doar sa va puneti imaginatia la incercare si sa amestecati chitul pentru rosturi cu culoare speciala pentru chituri. In magazine gasiti o varietate foarte mare de nuante. Atentie insa : pentru a vedea care este culoarea pe care o veti obtine si pentru a nu gresi alegand o culoare nepotrivita trebuie sa faceti o mostra pe care o veti lasa sa se usuce.

Taierea faiantei sau a gresiei
Atunci cand trebuie sa taiem faianta (si cu siguranta nu veti scapa de aceasta operatiune) cel mai bine si cel mai comod este sa folosim masina de taiat gresie.
Daca trebuie sa faceti taieturi pe marginea faiantei cel mai bine ar fi sa folositi un cleste. Nu va faceti probleme pentru marginile neuniforme pentru ca le veti putea acoperi cu rozete. Pentru taierea faiantei mai puteti folosi panze de bomfaier speciale pentru gresie sau un fierastrau electric, depinde de ce anume aveti prin casa.
Pentru a realiza deschideri in faianta trebuie sa desenati exact punctul in care trebuie sa faceti gaura. Pentru aceasta operatiune puteti folosi un ferastrau circular sau o freza pentru decupare. Pentru diametre mai mici ca de exemplu cele necesare pentru cabluri puteti folosi burghie pentru sticla sau pentru metal.

Cam astea ar fi etapele pe care trebuie sa le parcurgeti pentru a va monta gresia sau faianta in bucatarie sau baie

cum se dezgheata tevile inghetate

Cum sa dezghetati tevile



Tevile care pleznesc nu reprezinta o veste prea buna pentru casa dvs. Si tevile metalice si cele de plastic pot plezni daca lasati apa sa inghete. Atunci cand tevile ingheata, actionati rapid si poate nu va fi nevoie sa chemati instalatorul.
Pasi
  1. Pentru a scapa de presiune si pentru a vedea cat de grava este problema, deschideti toti robinetii. Daca doar o teava nu merge, atunci puteti presupune ca aceasta este inghetata. Localizati zona in care tevile neizolate trec printr-o zona neprotejata. Examinati tevile ce se afla langa fundatie, sau langa peretii exteriori.
  2. Daca teava inghetata este una de apa calda, deschideti robinetul de apa calda. Apa in miscare poate debloca teava. Daca este o teava de apa rece, deschideti robinetul de apa rece. Daca ambele tevi sunt blocate sau daca nu sunteti sigur, deschideti ambii robineti. Deschideti robinetii pana cand apa curge liber sau pana cand i-ati deschis pe toti.
  3. Incalziti usor tevile in zonele in care aveti acces la ele. Lucrati la un robinet deschis in zona inghetata. Puteti folosi uscatoare de par sau aeroterme. Daca teava inghetata intra in pereti sau in podea, puteti incalzi zona de langa perete sau podea fapt care in cele din urma va debloca teava. De asemenea dati drumul la caldura in zona respectiva.
  4. Lasati apa sa curga 1-2 minute. Apoi inchideti robinetul. Cautati scurgeri in locuri vizibile. In cazul in care tevile trec prin perete ori prin podea, ascultati cu atentie zgomotele.
Repararea tevilor de caldura, inghetate
Pasi
  1. In cazul in care aveti probleme cu tevile de incalzire, mai bine chemati un specialist. Ce puteti face dvs este sa opriti alimentarea cu apa lucru ce va impiedica o inundatie in cazul pleznirii unei tevi. Nu opriti boilerul daca aveti mai multe zone pe care le incalziti.
  2. Scoateti presiunea din sistem. Folositi un furtun pe care sa il prindeti la valva rezervorului de expansiune si dati drumul la apa.
Sfaturi
  • Pentru a limita posibila inundatie provocata de o teava inghetata ce este deja sparta gasiti robinetul pentru teava afectata sau opriti apa pentru toata casa.
  • Odata ce ati rezolvat problema luati masuri pentru a preveni o viitoare situatie. Intotdeauna mentineti caldura la minim 13 grade Celsius; izolati tevile ce trec prin zone neincalzite, mai ales cele care trec pe langa fundatie; inchideti robinetii interiori ce duc spre exterior si deschideti robinetii exteriori; inlocuiti cismelele normale cu modele rezistente la inghet.
Atentie
  • Nu folositi un dispozitiv electric, ce nu are impamantare, langa tevi din metal sau apa sau cand stati pe o podea din beton.
  • Evitati sa folositi torte sau pistoale cu aer cald deoarece puteti porni un incediu. Daca produceti o caldura prea mare, puteti genera abur ce duce la o presiune crescuta in interiorul tevii.

Tehnologia construirii unei case de lemn

Tehnologia construirii unei case de lemn

Structura de rezistenta a constructiilor moderne din lemn este realizata din material lemnos de rasinoase, utilizat in modul cel mai optim, consolidata de panouri tip OSB si de elemente metalice de legatura. Acest tip de structura ofera avantaje net superioare fata de constructiile din beton:
- obtinerea unei structuri usoare si foarte rezistente;
- folosirea eficienta si economica a materialului lemnos
- realizarea in timp redus a constructiei;

Daca la aceasta structura adaugam folosirea unor materiale moderne de constructie (vata minerala, rigips, membrane, etc.) obtinem o izolatie termica si fonica foarte buna, precum si un climat de locuit foarte sanatos.

PROIECTUL

Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie care cuprinde certificatul de urbanism, avizele de la furnizorii de utilitati, proiectul arhitectural, proiectele pentru instalatii, proiectul de fundatii si proiectul tehnic de executie, este realizat in totalitate de catre reprezentantii firmei noastre.

Pentru realizarea proiectului arhitectural, nu este necesara preluarea stricta a unui model prezentat de firma noastra. Am considerat de datoria noastra sa venim in intampinarea celor care vor sa construiasca o casa cu posibilitatea ca acestia impreuna cu arhitectul nostru sa conceapa acel model de casa care se preteaza cel mai bine nevoilor si gusturilor celui care urmeaza sa locuiasca in viitoarea casa, fara ca noi sa impunem anumite clisee dinainte stabilite, si nici fara a influenta pretul final de constructie.

La realizarea planului de fundatie, doua aspecte sunt foarte importante in realizarea acestuia si, de ce nu, la influentarea sau nu a costurilor – este vorba de studiul geotehnic al terenului si ridicarea topografica a acestuia. De regula pentru zona Muntenia limita de inghet stabilita este de 90 cm, tocmai de aceea fundatia pe care o realizam in conditiile unui teren a carui rezistenta la compresie este una normala adica 200-250 Kpa, este de 1m, si astfel costurile nu cresc. In cazul unui teren care nu se incadreaza in acesti parametri, precum si a unui teren cu diferente de nivel mai mari de 0.5%, costurile cu realizarea fundatiei vor creste.

FUNDATIA

Datorita greutatii reduse a caselor pe structura de lemn, fundatia care se realizeaza pentru astfel de case, este una izolata, adica in partea din pamant sapatura nu se executa continu pe intreaga circumferinta a fundatiei, ci se executa in cuzineti, in principalele puncte de intersectie a grinzilor de fundatie care corespund peretilor de rezistenta ai casei,

In rest, tot ceea ce se executa in partea superioara a fundatiei – elevatia – se realizeaza in stilul clasic al fundatiilor pentru case de zidarie, cu grinzi de fundatie armate conform planului de fundatii, cu dimensiuni de 25 cm latime si 45 cm inaltime. Intre grinzile de fundatie se aplica un strat de umplutura compactata, folie de polietilena pentru ruperea capilaritatii, un strat izolant de polistiren extrudat de 2 cm, se monteaza tubulatura pentru scurgeri, peste care se toarna o placa de beton de 10 cm slab aramata. Inaltimea soclului astfel rezultata este de 50 cm.

De grinda de fundatie se fixeaza mustatile de prindere pentru talpa structurii de lemn. Astfel se realizeaza o prindere eficienta a structurii de fundatie.

Montajul structurii de lemn pe fundatie poate incepe inca de la a doua sau a treia zi dupa turnarea placii, asta in conditiile unor temperaturi de peste 10 grade Celsius, fara nici un fel de probleme. Important este ca decofrarea placii sa nu se faca mai devreme de 21 de zile, ceea ce nu impieteaza lucrul la structura.

STRUCTURA

Structura casei de lemn este integral executata din lemn de rasinoase ( brad, molid ), cu o umiditate acceptata de 15%, la momentul in care aceasta este montata la casa. Trebuie spus ca tehnologie de ansamblare a elementelor de lemn pe care firma noastra o aplica presupune montarea bucata cu bucata a lemnului direct pe santierul unde se executa lucrarea, deci fara ca acesta sa fie ansamblat anterior intr-o fabrica. Ceea ce rezulta in final este tot un perete sandwich, doar ca el este montat bucata cu bucata sub stricta supraveghere a viitorului proprietar, acesta avand astfel posibilitatea sa observe ceea ce se monteaza in peretii casei lui. Inainte de a fi adus pe santier lemnul este prelucrat, finisat si dimensionat la lungimi dinainte stabilite, dupa proiect, intr-un atelier de prelucrare a lemnului unde acesta este atent selectionat pentru a nu fi patruns de carii.

La realizarea structurii se foloseste lemn profilat cu dimensiuni de 12 x 12 cm, pentru stalpi, talpi si contavantuiri, 12 x 18 cm pentru grinzile de plafon intre nivele, 12 x 15 cm pentru cosoroabe si capriori, dulap de 5 cm grosime pentru dusumeaua oarba care acopera grinzile de planseu, scandura de 2.5 cm pentru sageac si astereala.

Sistemul de montaj al structurii incepe cu montarea talpii de lemn pe fundatie cu un strat hidroizolator la contactul acestora si prinderea talpii de fundatie atat cu mustatile despre care am vorbit la fundatie, cat si suplimentar cu buloane speciale de 25 cm, cu 2 camasi, din care una se desface in beton si cealalta in lemn, asigurandu-se astfel prinderea eficienta a structurii de fundatie.

Ansamblarea elementelor de lemn se face in sistem clasic prin chertare si cepuire, folosindu-se elemente metalice de imbinare speciale pentru lemn, asigurandu-se astfel flexibilitate si rezistenta structurii. Pentru intarirea prinderii intre nivele, acestea se fixeaza cu tije filetate montate din, metru in metru.Trebuie spus ca grosimea tuturor peretilor, exteriori sau interiori, este aceiasi, ajungand la gata la o grosime de 25 cm. Peste peretii exteriori se aplica placi din OSB 3, care este un material special pentru exterior avand proprietati hidrofuge, si care creaza structurii de lemn efectul de diafragma.

Inainte de montarea placilor de OSB, pe partile de lemn care vor fi acoperite se efectueaza manual ignifugarea si insectofungicizarea.

INVELITOAREA

O data cu finalizarea montajului structurii se trece la montarea invelitorii pe casa, invelitoare care poate fi, in functie de optiunea clientului cu tigla metalica tip VIKING, sau sindrila bituminoasa tip TEGOLA. Montarea invelitorii presupune si montajul sistemelor de drenaj ( jgheaburi, burlane, etc. ) ale apei preluate de pe invelitoare.

Sub stratul de tabla direct peste astereala se monteaza o membrana speciala care protejeaza de condens lemnul, apoi se creaza un caroiaj de lemn de 5 cm care permite aerului sa circule intre tabla si membrana, peste care se monteaza invelitoarea propriu-zisa. In cazul sindrilei bituminoase aceasta se aplica direct peste membrana. Garantia acordata de producator pentru tabla este de 5 ani, iar pentru sindrila bituminoasa de 15 ani.

IGNIFUGAREA SI INSECTOFUNGICIZAREA

Acestea se realizeaza pe structura de lemn, dupa montarea ei, placarea peretilor exteriori cu OSB si montajul invelitorii. Aplicarea se face prin pulverizare in mai multe straturi succesive de catre o firma si cu materiale avizate de catre pompieri, si certificate de organismele europene si romanesti.

Aplicarea stratului ignifugo-insectofungicid, nu se face dacat dupa prelevarea din lemn a probelor de umiditate si se executa numai daca umiditatea lemnului este sun 20%, in caz contrar aplicarea este inutila. Avantajul aplicarii prin pulverizare a stratului ignifug si insectofungicid, dupa montarea pe exterior a OSB-ului este ca, se asigura protectie ignifuga si insectofungicida si placilor de OSB.

Dupa incheierea procesului de ignifugare si insectofungicizare, se ridica proba din lemnul pe care acesta a fost aplicat si se depune la Institutul National al Lemnului, in vederea obtinerii certificariii calitati operatiunii executate. Garantia acordata de catre producatorul produsului pentru ignifugare si insectofungicizare este de 5 ani, iar materialul ignifug, intarzie aprinderea lemnului cu 90 minute.

FINISAJE EXTERIOARE

In aceasta faza, dupa montarea tamplariei exterioare ( usa exterioara metalica si tamplarie PVC cu geam termopan ) se trece la aplicarea termosistemului pe fatadele exterioare. Trebuie spus ca la realizarea termosistemului, firma noastra foloseste singurul termosistem din Romania, agrementat tehnic in intregul lui si este vorba de gama DEKO-PROFESSIONAL, produs de Policolor. Celelate agremente existente pe piata sunt pentru fiecare produs in parte folosit la realizarea termosistemului. Garantia acordata astfel de producator pentru termosistem in intregul lui este de 15 ani.

Materialele folosite la realizarea termosistemului sunt – picurator sau profil de polistiren in care se aseaza la nivelul soclului polistirenul si are un rol foarte important in evitarea condensului, dar despre care vom vorbi m-ai incolo, amorsa de grund pe baza de quartz, adeziv special pentru aplicarea polistirenului pe OSB, dibluri pentru OSB, polistiren expandat ignifug de 5 cm, densitate 15 kg/mc, – care are o rezistenta termica de 0.038 W/mK si o rezistenta acustica de 62 db. In continuare se aplica plasa de armare din fibra de sticla cu o densitate de 145 gr/cmp, care se tencuieste cu masa de spaclu. La final se aplica tencuiala decorativa siliconica cu aspect canelat tip R 15 cu o grosime a granulatiei de 1,5-2 mm, in diferite nuante coloristice, cu aspect de scoarta de copac cu linii verticale sau circulare, care se intretine foarte usor prin spalare cu jet de apa. Optional, in functie de dorinta clientului finisajul exterior – tencuiala decorativa, poate fi inlocuita cu siding – dupa sistemul caselor americane – care este un lambriu pe baza de PVC, in diverse nuante coloristice, a carui garantie este de 50 de ani, sau casa poate fi imbracata in lambriu de lemn lacuitin diverse nuante coloristice.

Un element foarte important de care trebuie tinut cont la aplicarea polistirenului, este modul de aplicare al acestuia, astfel incat sa protejam de umiditate structura de lemn cu OSB-ul aferent, stiut fiind faptul ca polistirenul este generator de condens si umezeala. Astfel in momentul inceperii termosistemului este important sa pornim cu aplicarea pe intreg conturul casei a picuratoarelor, despre care vorbeam la inceput, si in care sa introducem polistirenul. Modul de lipire a polistirenului este foarte important, aceasta trebuie sa fie facuta prin lipire in puncte si nu pe intreaga suprafata a acestuia. Lipit astfel in puncte, condensul creat intre polistiren si OSB are spatiu necesar, 2-3 mm, pentru a se putea prelinge pana in picurator, care prevazut cu gaurele asa cum spune si numele, apa din condens se va scurge in exteriorul casei. Tot astfel se creaza golul necesar ca aerul sa poata circula si ventila zona de condens.

La partea de soclu a casei se aplica peste beton un strat de hidroizolatie cu bitum-cauciuc, care asigura protejarea fundatiei de infiltarea apei. Peste stratul hidroizolant se aplica tencuiala pentru indreptarea soclului si apoi stratul de tencuiala de soclu, in diferite nuante coloristice

Portiunile lemn care raman vizibile ( sageac, balustrada, stalpi terase ) se acopera cu doua straturi de lac ignifug,lucios, in diverse nuante coloristice care dau un aspect placut exteriorului casei.

FINISAJE INTERIOARE

Aceasta faza reprezinta in acceptiunea viitorilor proprietari ai casei, in special al doamnelor, partea cea mai importanta si interesanta din constructia in derulare, si este drept sa fie asa, pentru ca este acea parte din casa care se vede tot timpul si este oglinda intregii constructii atat pentru constructor cat si pentru beneficiar. Degeaba ai facut impecabil structura, daca peretii de rigips sunt plini de crapaturi, iar gresia sau faianta nu are nici o linie. Cele mai frecvente interventi in garantie apar de regula la aceasta faza de lucrari, iar calitatea la care acestea au fost facute conteaza foarte mult in reducerea costurilor de interventie in garantie pentru constructor, si a stresului si nervilor celui deja acum, proprietar al casei.

Compozitia interioaara a peretelui este creata de – vata minerala de 100mm care se introduce in golurile ramase intre elementele de lemn atat la peretii exteriori cat si la peretii interiori, dar si in tavan si pod, asigurand astfel o foarte buna izolare termica si fonica peretelui. Vata minerala asigura o rezistent fonica de 65 db, si o rezistenta termica de 2,94 K/W, ceea ce reprezinta, impreuna cu celelalte elemente care compun peretele exterior, de 25 cm, o rezistenta termica de 3,76 K/W, cu mult peste ceea ce impun standardele in Romania, adica 3,00 K/W. Peste vata minerala se aplica folie anticondens care creaza intre vata si folie o bariera de aer de 2-3 mm, Urmeaza montarea rigipsului ignifug in camere si antiumezeala in bucatarie si bai, toate montate pe structura metalica pentru rigips. Se tencuiesc imbinarile si se aplica vopseaua lavabila, sau dupa caz faianta.

Instalatia electrica se monteaza cu traseele aferente in spatele rigipsului, folosindu-se tubulatura de protectie, ignifug, GEWIS,cu fire din cupru. Se monteaza 5 trasee in intreaga casa, fiecarui traseu corespunzand-ui un disjunctor MARLIN GERIN in panoul electric, care la cea mai mica scanteie aparuta pe instalatie decupleaza alimentarea electrica in intreaga casa. Prizele si intrerupatioarele sunt marca VIKO. Intreaga instalatie electrica este realizata in subantrepriza de o firma specializata agreata A.N.R.E.

Instalatia termica se traseaza peste placa de la parter si apoi prin spatele peretelui de rigips, se fac traseele pentru turul si returul radiatoarelor de la nivelul superior. Materialele folosite pentru traseele de instalatii sunt, polipropilena pentru partea ascunsa a traseelor si cupru in zona care ramane vizibila din traseul termic. Radiatoarele care se monteaza sunt din otel, din gama dimensionala 22 x 600 x ?. Marimea radiatorului pentru fiecare incapere se calculeaza pe baza normativelor in vigoare, tinandu-se cont de suprafata camerei. Centrala termica este de 24 KW, cu tiraj fortat, din gama ARISTON. Modul de realizare a intregii instalatii termice si punerea acesteia in functiune, este autorizat I.S.C.I.R.

Instalatia sanitara – scurgerile – sunt realizate integral din tuburi PVC, iar obiectele sanitare aferente sunt din gama MONDIAL.

Pardoseala de la parter se compune dintr-o sapa semiuscata de 3-5 cm peste care se aplica dupa caz, folie izolatoare pentru parchet si parchetul propriu-zis de 7 mm, sau gresie. La pardoseala de la etaj, in camere se aplica, peste pardoseala oarba din dulap de 5 cm, placi de OSB 2 de 15mm, dupa care urmeaza folie de parchet si parchet. In baia de la etaj peste placa de OSB se aplica un strat hidroizolator sub forma de placa autoadeziva importata din Germania, un fel de carton cu membrana care se aplica cu foc, si care asigura o impermeabilitate perfecta baii de la etaj. Peste aceasta membrana se toarna o sapa uscata de 3 cm si gresia. Identic se procedeaza in zonele in care exista balcoane, zone foarte expuse intemperiilor si umezelii.

Scara interioara se realizeaza in totalitate manual de mesteri cu traditie din zona noastra de activitate, din lemn de brad uscat, atent finisat si lacuit, in baza proiectului arhitectural. La cerere scara poate fi realizata din stejar.

In zona de pod, in care accesul se face prin montarea scarii glisante pentru pod, se monteaza in portiunea de perete care comunica cu exteriorul, aerisitoare speciale care asigura ventilarea intregului spatiu.

Asta este ceea ce facem noi, ceea ce trebuie sa faceti dvs. este sa ne contactati daca a-ti hotarat sa va construiti o casa, sa veniti cu aceasta hartie pe santier si sa urmariti daca tot ceea ce am scris este realitate, iar dupa ce va predam cheile casei, sa aduceti mobila si sa va bucurati de confortul unei case cu structura de lemn.

Montarea parchetului laminat cu click

Montarea parchetului cu clic

Pentru montarea corecta a parchetului laminat, suportul trebuie sa fie plan si rigid. Pentru a obtine planeitatea pardoselei se recomanda turnarea sapei autonivelante.

Inainte de montarea parchetului se aseaza pe suport un strat de separatie, pe care il gasiti la orice magazin ce comercializeaza parchet laminat. Acesta are mai multe roluri, de termoizolatie si fonoizolatie, dar si de a asigura glisarea parchetului la contractii si dilatari.
Este confectionat din polistiren si este de grosimi diferite(2/3/4/5mm).Se recomanda o grosime de la 3mm in sus.


Montarea se incepe de la unul din pereti cu lungimea placii de parchet perpendiculara pe peretele cu geamul (lumina sa bata in lungul placii). Se formeaza primul rand si se pun distantoare intre placi si perete. Distantoarele trebuie sa aiba grosimea de minim 7mm pentru a asigura dilatarea si contractarea parchetului. Dupa fixarea primului rand se incepe al doilea rand cu bucata de placa care va ramas de la primul rand,astfel va asigurati ca nu veti avea imbinare langa imbinare si pierderile vor fi minime.
Parchetul cu clic se monteaza in doua moduri: prin batere sau prin presare.


Imbinarea prin batere:
La primul rand se aseaza placile cap la cap si cu o pana speciala sau cu o bucata de lemn de esenta moale (de brad) se bate usor pana la imbinarea perfecta a placilor.
La celelalte randuri placile se aseaza intai pe laterala si apoi se bate in capul lor pana la imbinarea perfecta.

Imbinarea prin presare:
Aici la primul rand placa se ridica in sus de la capatul opus, se aseaza cap in cap cu placa de jos si se lasa usor in jos imbinarea realizanduse de la sine.
La celelalte randuri prima placa se aseaza pe lateral, apoi se vine cu alta placa, se aseaza cap in cap, se lasa in jos si se impinge cu putere in laterala pana cand canturile intra unul in altul realizanduse imbinarea.

Imortant: rosturile de dilatare se lasa pe toate laturile camerei.
Spatiul ramas între perete si parchet se mascheaza cu ajutorul plintelor. Acestea se monteaza monteaza in 2 feluri: culcata sau in picioare.
Cand montarea se face culcata plinta se prinde de parchet cu ajutorul cuisoarelor carora li se taie capetele inainte.
Montarea in picioare se face la randul ei i doua feluri: prin prindere de perete cu ajutorul diblurilor sau prin lipire de perete cu un adeziv special.La colturi se recomanda folosirea coltarelor (numai la montarea in picioare).

Important:
Parchetul are 2 reguli stricte – lasarea rosturior de dilatare si imbinarea placilor cap la cap sa nu fie una dreptul alteia de la rand la rand.

Desigur ca pe hartie e foarte simplu, am incercat s-a explic cat mai amanuntit dar daca nu va descurcati puteti s-a lasati in comentariu intrebarii, va voi raspunde pt ca lucrez in domeniu.
 
 
Video montaj parchet laminat:
http://www.youtube.com/watch?v=nq4XT-oGM1U
 
 

Infiintare PFA

Infiintare PFA

Pasii pentru infiintarea unei Persoane Fizice Autorizate – PFA
Primul pas il reprezinta o scurta documentare in vederea familiarizarii cu actele necesare, formularele si etapele ce ar trebui urmate. Odata ce ne hotaram sa facem pasul trebuie sa ajungem la Oficiul Registrului Comertului unde ne adresam unui functionar de la Biroul Unic. Ajunsi la biroul functionarului, solicitam verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii viitorului nume al Persoanei Fizice Autorizate (PFA). Ne trebuie buletinul, functionarul elibereaza un document, mergem la casierie, achitam taxa de 14 lei si ne intoarcem la functionar. Returnam una din cele doua chitante primite la casierie si ni se comunica sa ne prezentam a doua zi pentru a ridica Dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei.
Dupa acest pas trebuie intocmit dosarul pentru autorizarea PFA, conform legislatiei. Este vorba de completarea unor formulare ce se pot procura direct de la Biroul Unic sau descarca de pe pagina web a Registrului Comertului.
Acte sunt necesare pentru intocmirea dosarului:
-Anexa 1, referitor la inregistrarea fiscala
-Dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei, obtinuta anterior
-Dovada sediului profesional, este necesara intocmirea unui contract de comodat intre proprietarul spatiului si viitoarea PFA. Sediul profesional poate fi locuinta dvs. iar contractul de comodat presupune punerea la dispozitia PFA (tot dvs.) a spatiului necesar, in mod gratuit, fara a fi nevoie de inregistrare la administratie fiscala sau notariat. Daca apartamentul este detinut de ambii soti, se vor trece ambele persoane la Comodant.
-Formularul privind specimenul de semnatura
-Copie dupa documentul de identitate
-Copie dupa diplomele de licenta/pregatire profesionala
-Formular Acord de constituire
-Formular Declaratie tip privind autorizarea
-Formular Cerere inregistrare firma
-Taxe ce se platesc la Registrul Comertului, in valoare de 137.72 lei
Odata cu contractul de comodat este necesar sa avem si formularul de Avizare/Acceptare din partea asociatiei de proprietari unde este sediul profesional declarat. Acest formular este semnat de Administrator/Presedinte si de toti vecinii care au perete comun cu viitoarea PFA, in plan orizontal si vertical.
Contractul de comodat incheiat va permite deducerea ulterioara a unei cote parte din cheltuielile cu sediul, de exemplu cheltuielile cu energia electrica, intretinerea etc. Acelasi tip de contract de comodat poate fi incheiat pentru utilizarea masinii in interesul PFA pentru a putea deduce cheltuilile cu intretinerea si combustibilul.
 
  
Ne prezentam dupa 3 zile la ghiseul de Eliberari din cadrul Registrului Comertului unde vom primi documentele noului PFA: Certificatul de Inregistrare, Certificatul Constatator si Rezolutia Directorului privind admiterea cererii de inregistrare a PFA.
Urmatorul pas il reprezinta vizita la Administratia Financiara unde vom depune un dosar pentru inregistrarea fiscala a PFA. Dosarul consta in urmatoarele documente:
-Dosar cu sina
-Copie documente ridicate de la ORC (Certificat Constatator, CUI)
-Copie carte de identitate
-Copie act spatiu
-Declaratia 220 privind venitul estimat, in 2 exemplare
-Declaratia 070 privind inregistrarea fiscala, in 2 exemplare
Primim inapoi un exemplar inregistrat din cele doua declaratii (220 si 070), ni se comunica sa revenim peste 10 zile pentru a ridica decizia de impunere.
Intre timp se poate comanda stampila pe baza Certificatului de Inregistrare, dupa cum va place ca forma si buget alocat. Se poate alege o stampila clasica automata cu un cost de 55 lei si durata de realizare de circa 30 minute.
Conform recomandarii de la ghiseul de la administratia financiar trebuie sa cumparam un Registru Inventar si un Registru Jurnal Incasari si Plati, costul celor doua registre este circa 5 lei/bucata. Pana revenim la administratie sa ridicam decizia de impunere avem timp sa numerotam paginile registrelor si sa le snuruim pentru a fi vizate de administratie.
Au trecut si cele 10 zile de la depunerea dosarului la Administratia Financiara si revenim sa ridicam Decizia de impunere si Certificatul de Inregistrare Fiscala. Decizia de impunere va contine elementele ce ne intereseaza cel mai mult, termenele de plata pentru impozit (trimestrial) si suma datorata.

Instalare masina spalat rufe

Instalare masina spalat haine

Masina de spalat rufe este o necesitate si nu trebuie sa lipseasca din locuinta dvs., indiferent ca este cu incarcare frontala, cu incarcare superioara, slim sau normala, cu uscator sau fara. In cele ce urmeaza voi prezenta modul de instalare al unei masini de spalat rufe, cu incarcare superioara. Alegerea acestui tip de masina de spalat a fost impusa de conditionarea datorata spatiului limitat in locuinta respectiva, instalarea s-a realizat in baia nu foarte generoasa.
Timp de executie lucrare: circa 30-40 minute
De remarcat faptul ca s-a utilizat un numar minim de scule si unelte pentru aceasta lucrare, o parte fiind improvizate din ceea ce aveam disponibil, sa vedem necesarul de scule:
- cutter
- calibrator pexal
- surubelnita dreapta, cruce
- cleste mops
- cheie 22 – 24
- calt si banda teflon
- teu pexal 16 x 16 x 1/2
- robinet colt 1/2 – 3/4
Sa trece la instalarea efectiva, dupa ce desfacem masina din ambalaj, ca prim pas, trebuie sa desfacem sistemul de blocare al cuvei, utilizat pentru transportul in siguranta al masinii. Operatiunea consta in desfacerea a doua suruburi interioare ce prind cuva de suportul metalic si patru suruburi situate pe cele doua capete ale suportului, utilizam surubelnita in cruce sau pe cea dreapta. Suportul metalic se va indeparta si pastra impreuna cu cele doua suruburi din mijloc, celelalte 4 se vor infileta la loc, in gaurile ramase pe carcasa.
  
Dupa scoaterea suportului metalic se vor aplica cele doua capace din material plastic, le gasiti in punguta din masina de spalat.
  
Am pregatit masina de spalat, realizam racordul la instalatia de apa rece. Stabilim punctul de racordare, in acest caz pe conducta de pexal ce merge catre bazinul de apa al WC-ului. Taiem teava din pexal cu ajutorul unui cutter cu lama noua, ascutita. Daca suntem atenti taietura iese perfect si nu este nevoie de alta prelucrare a celor doua capete ale pexalului.
  
Cu ajutorul unui calibrator, de plastic in acest caz, eliminam ovalitatea tevii ce a fost produsa la taiere astfel incat gaura interioara sa se potriveasca perfect cu stutul robinetului. Se introduce pe teava si se executa cateva miscari de rotire stanga – dreapta.
 
Robinetul si teul au fost achizitionate, au un pret de circa 40 lei, introduce partile laterale ale teului pentru pexal cu capetele in constructie demontabila, pe teava de pexal, pozitionam inelul de strangere.
  
Pregatim ansamblul robinet colt – teu, aplicam cateva fire de calt pe robinet apoi cateva ture de banda teflonata. Banda teflonata permite o stangere mai usoara si un aspect mai placut fata de caltul care ar fi ramas la vedere.
  
Asamblam cele doua fitinguri si avem grija ca pozitia robinetului sa fie pe aceeasi directie cu teul. Pozitionam ansamblul pe capetele deja montate pe teava de pexal.
  
Infiletam cu mana cele doua piulite ale teului si apoi definitivam strangerea cu cheia fixa. Ansamblul robine – teu este strans, putem deschide circulatia pe conducta de apa rece si observam daca avem scurgeri de apa. Nu apare nici o picatura de apa, totul este perfect.
  
Racordam la capatul robinetului (dimensiunea 3/4) furtunul din dotarea masinii de spalat. In aceasta parte a furtunului exista o sita metalica ce este recomandat sa fie curatata macar anual. Se strange furtunul pe robinet, doar cu mana.
  
Aceeasi operatiune de cuplare a furtunului se va realiza si pe racordul masinii de spalat, aveti grija sa existe garnitura pe furtun, infiletati piulita doar cu mana si aveti grija sa nu fortati cotul furtunului deoarece este dintr-un plastic destul de casant si se poate sparge imediat.
 
Pozitionam masina in zona stabilita, modificam inaltimea picioarelor pentru a aduce masina la orizontala si sa fie stabila. Cheia pentru picioare o gasim in aceeasi punga din masina de spalat
Am ajuns la punerea in functiune, un mic instructaj despre programe si modul de programare al masini de spalat rufe, alimentam cu energie electrica utilizand o priza prevazuta cu impamantare. Efectuam cu succes testul de functionare pe cel mai scurt program, totul merge perfect, nu avem scurgeri, vibratiile si asezarea masinii sunt in regula, rufele miros a curat, felicitam posesorii obiectului electrocasnic si udam achizitia.
 
Asa se poate desfasura operatiunea de instalare a unei masini de spalat, operatiunile sunt aproape identice pentru orice tip de masina de spalat, diferentele apar la sistemul de blocare al cuvei si eventual daca este necesara racordarea dubla, atat la apa calda cat si la apa rece. Nu este o lucrare dificila si poate fi realizata rapid si usor daca aveti un minim de scule si putina pricepere.

Montare cada si cabina dus

Montare cada si cabina dus

Montajul cabinei de dus poate fi un lucru destul de dificil de realizat, dar ca intotdeauna, este mult mai simplu pentru cei care se informeaza culegand solutii constructive din diverse surse, asa ca in acest articol va voi prezenta pe scurt etapele prin care am trecut cu lucrarea, pana la finalizare si sper ca macar o parte dintre cele spuse aici sa va fie folositoare.
Cada si cabina de dus sunt “la set” (dimensiunea 80/80 cm), asa ca potrivirea dintre cele doua trebuie sa fie perfecta.
Sa vedem cum se poate realiza lucrarea de montare!
Prima etapa consta in masurarea si pregatirea atenta a locului unde vom monta cadita. Pentru ca rezultatul estetic sa fie unul bun (dar nu numai), este foarte important ca peretii laterali sa fie plani si verticali precum si unghiul dintre ei de 90°. Deasemenea, podeaua trebuie sa fie aproape perfect orizontala. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite vom avea tot felul de probleme, mici sau mari, care nu mai pot fi rezolvate decat prin tot felul de improvizatii.
Montarea faiantei am facut-o de la bun inceput luand in calcul cota de imbinare dintre marginea cazii si faianta, aceasta cota este de 16 cm, deasupra nivelului gresiei. In felul acesta am putut sa incep aplicarea faiantei cu placi intregi (28/28 cm) plecand chiar de la nivelul gresiei si mai apoi sa cobor cu placi de faianta taiate exact pe muchia “randului 4 de patratele”, doar in zona de deasupra cazii.
Intre cada si faianta am lasat un rost vertical de 3 mm. Cada s-a montat prin inzidire circa 1 cm pe ambii pereti laterali. Am luat de asemea in calcul si faptul ca sapa avea grosimea de aproximativ 10 cm si mi-a permis sa execut o mica gaura in care sa ingrop putin sifonul, in asa fel incat sa pastrez totusi panta normala pentru scurgerea apei. Gresia s-a taiat curb, pe modelul cazii si in asa fel incat sa intre aproximativ 2 cm mai in interior.
Cadita este din acril, cu fundul intarit si are prevazute doua sine metalice pe care, in mod normal, se prind picioarele de fixare cu care vine livrata (eu nu le-am folosit).
Tot in fotografia anterioara se vede si constructia din BCA pe care urma sa montez cada – postamentul. Intre BCA si fundul cazii sunt aproximativ 1,5 cm. Intre timp am vopsit (cu alb) si tevile din cupru iar dupa aceasta operatiune am fixat cada prin lipire cu adeziv Ceresit CM 11, fiind foarte atent la orizontalitatea acesteia. Dupa uscarea stratului de mortar am montat si cele doua placi de faianta care in lipsesc (cea din coltul stang al cazii precum si cea din coltul drept. Pentru o taiere precisa a acestora, trebuia sa am cadita deja fixata pe pozitie.
Rostul de 3 mm pe care l-am lasat intre cada si faianta l-am umplut acum cu acelasi adeziv, Ceresit CM 11. Am fortat cu degetul adezivul in interior, in asa fel incat sa intre cat mai adanc, pentru rigidizarea marginilor. Dupa ce si acesta s-a intarit am atasat un furtun de 1 m la un tub cu spuma poliuretanica si am introdus spuma in coltul cazii precum si in spatele celor doua laturi de la perete. Pentru a nu avea surprize cu spuma care expandeaza, am aplicat-o in etape, de la interior spre exterior, si de asemenea am rigidizat temporar anumite parti mai vulnerabile ale marginii cazii. Rostul de 3 mm a fost realizat putin ingropat in asa fel incat sa pot sa aplic in acel spatiu un cordon de silicon maro, operatiune pe care am facut-o (ca de obicei) folosind foarte multa banda adeziva de protectie.
Am fixat definitiv sifonul cu racord flexibil si dupa obligatoriile probe cu apa am trecut la rigidizara marginii exterioare cu bucati de BCA si mortar. Finisajul pe zona de curbura l-am facut cu fasii de faianta inguste (din doua patratele). A urmat rostuirea acelor zone acoperite cu faianta ulterior montarii cazii. Deoarece nu voi mai avea acces ulterior la sifon, mi-am asumat acest risc.
Sistemul de prindere al cabinei de dus este urmatorul: exista doua sine care se fixeaza in perete cu holsuruburi (si se etanseizeaza cu silicon), de aceste sine se fixeaza peretii verticali ai cabinei de dus, fortand usor.
Am pus cabina pe pozitie dupa care am protejat cu banda adeziva atat exteriorul cat si interiorul cazii la zona de contact cu partea cadrului de jos al cabinei. Munca este migaloasa si trebuie facuta cu fasii mici de banda, care sa urmeze frumos conturul cadrului din aluminiu. Scopul este ca, in etapa urmatoare, sa nu mudarim cu silicon nici aluminiul si nici cada, dar in acelasi timp sa ramanem cu un cordon din silicon intre aluminiu si cada. Se scoate cabina din nou, se pune silicon transparent si se monteaza la loc, definitiv. Foarte important (in opinia mea) este pozitionarea corecta a bateriei si a sapunierei, fiindca nimanui nu-i place sa se strecuare printre ele sau sa se loveasca in cabina de dus. Prin urmare, le-am montat la nivel cu marginea superioara a cabinei de dus. Tevile bateriei sunt ingropate in zid, lucru ce trebuie masurat cu mare atentie inca inainte de montarea faiantei … grija mare!
Dupa ce s-a intarit siliconul, am facut curatenie generala si lucrurile arata asa cum am planuit, ma pot declara multumit de realizarea personala.

sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Cele mai dese probleme ale instalatiilor sanitare

Iata 4 dintre cele mai comune probleme de instalatii sanitare care pot fi remediate cu usurinta, fie de unul singur sau de catre un instalator profesionist autorizat.
  1. Presiunea scazuta a apei prin capul de dus – Aceasta problema o poti identifica atunci cand presiunea apei este prea mica, fiind cauzata de  acumularea de calcar, produs secundar de apa dura. Capul de dus trebuie sa fie demontat, apoi curatat (cu otet – acesta descompune calcarul) la fiecare 3-4 luni.
  2. Presiunea scazuta a apei prin robinetele chiuvetelor este, de obicei, cauzata de doua motive. Primul ar fi acumularea de calcar, exact ca si in cazul precizat anterior Al doilea se datoreaza sedimentelor depuse in capul ecranului robinetului. Acesta va trebui curatat. In punctul debitului de apa, invartiti capul in sensul acelor de ceasornic pentru a-l demonta. Amintiti-va exact ce ati facut, pentru a-l putea monta la loc. (Sugestia noastra: Majoritatea avem telefoane dotate cu camere de luat vederi. Filmati operatiunea, mai ales daca sunteti instalatori amatori.) Dupa demontare, veti observa sedimentele de pe interiorul ecranului si / sau calcarul, care restrictioneaza fluxul de apa. Trebuiesc curatate, la fel ca si la punctul anterior, si ulterior, reasamblate.
  3. Trebuie sa stii intotdeauna unde este sursa principala de oprire a apei. Chiar daca este un lucru extrem de simplu, exista enorm de multe situatii in care proprietarii nu au cea mai mica idee de unde pot opri apa, in cazul unei urgente pentru instalatia sanitara.
  4. Toaletele trebuie utilizate strict in scopul in care au fost creeate, iar pentru a evita infundarea lor, evitati sa aruncati orice altceva inafara de hartia igienica. 

Cum sa imi desfund singur canalizarea

Desfundarea cailor de scurgere

Pentru a preintampina infundarea conductelor de evacuare sau deteriorarea lor, este necesar sa se respecte anumite reguli de utilizare a instalatiei de canalizare , dintre care se pot aminti:
- evitarea scurgerii de produse petroliere (petrol , petrosin , benzina, etc. ) , substante corozive ( acizi , baze) , substante toxice sau otravitoare ;
- evitarea scurgerii de lichide cu temperaturi mai mari de 60 grade Celsius , in cazul conductelor de canalizare din PVC;
- luarea de masuri pentru desfundarea obiectelor sanitare , imediat ce se constata incetinirea sau oprirea scurgerii apei;
- folosirea unor site de protectie la ventilele de scurgere ale lavoarelor , chiuvetelor , cazilor de baie, spalatoarelor , care impiedica patrunderea de scame , par , resturi , hartii etc. in conducte si infundarea acestora.
Daca , totusi , se constata o functionare defectuoasa a scurgerii , trebuie actionat imediat pentru desfundarea cailor de evacuare , evitandu-se astfel deteriorari , pagube sau chiar inundarea cu ape uzate a incaperilor locuintei.
Pentru desfundarea sifoanelor se incearca mai intai cu para de desfundat ( asa cum arata in fig de mai sus )
. In acest scop se umple partial cu apa chiuveta sau lavoarul, se astupa orificiul de prea- plin cu o carpa umeda , se aplica para pe orificiul de scurgere , apoi se apasa si se ridica de cateva ori , brusc. Daca nu se constata accelerarea scurgerii, chiar dupa mai multe incercari cu para de desfundat , se poate introduce in sifon o sarma de 1-2 mm grosime sau o perie de sarma. Aceasta se impinge si se retrage putin , pana se produce desfundarea.
In cazul cand nici prin aceasta operatie nu s-a obtinut rezultatul dorit , este necesar sa se demonteze cu o cheie capacul sau dopul de curatire al sifonului . Pentru scurgerea apei care se gaseste in sifon se aseaza in prealabil , sub acesta , un lighean sau o galeata. Dupa scoatrea capacului , se curata murdaria cu un carlig de sarma sau cu peria de sarma si se da drumul la un jet puternic de apa. La terminarea operatiei de desfundarea operatiei de desfundare se monteaza la loc capacul sau dopul sifonului. Apoi este recomandabil sa se spele vasul sanitar cu solutie de soda caustica si sa se clateasca cu multa apa.
Vasele de closet de desfunda cu peria de sarma ori cu o sarma de otel , al carui capat se indoaie in forma de carlig . Sarma se introduce in sifonul vasului si se incearca sa se scoata afara obiectele care au produs infundarea sau sa se impinga suspensiile inspre coloana de evacuare. Se repeta operatia de cateva ori , apoi se trage apa pentru a verifica daca s-a produs desfundarea.

Pentru desfundarea sifoanelor de pardoseala, se scoate mai intai capacul sifonului cu ajutorul unui carlig . Apoi se curata sifonul de depuneri , se toarna apa pentru a verifica daca s-a realizat desfundarea si se asaza capacul la loc.
In afara de interventiile in cazuri de infundare , trebuie avut in vedere ca intretinerea permanenta a curateniei si starii de functionare a obiectelor sanitare contribuie la prelungirea duratei lor de serviciu si la mentinerea igienei sanitare a locuintei. De aceea , este necesar ca lavoarele , vasul closetului si celelalte obiecte sanitare sa fie periodic spalate cu detergenti obisnuiti si cu alte produse de curatire a obiectelor sanitare ( nu fac reclama :P ) dupa care se clatesc cu apa multa.